Welkom bij
Moderne landbouw
!
Of je nu wijn wilt maken, droge rozijnen, eet verse druiven of drink druivensap, je begint met het telen van druiven.
Zeker wel, je kunt tafeldruiven kopen op de markt, maar als je genoeg ruimte hebt, waarom zou je niet gewoon planten hebben die tientallen jaren zoet fruit kunnen leveren? Veel druivenrassen zullen wijnstokken produceren met een gemiddelde levensduur van 50-100 jaar.
Met dat in gedachten, laten we de juiste manier bespreken om te beginnen met het planten van deze langlevende fruitleveranciers. We zullen het hebben over enkele specifieke variëteiten, en bespreek de optimale groeiomstandigheden.
U kunt ook uw eigen wijnstokken beginnen voor toekomstige inspanningen om wijn te maken of gewoon voor heerlijk fruit om van te snacken. Laten we nu beginnen!
Goede producten bij Amazon voor het telen van druiven:
Er zijn honderden soorten eetbare druiven in de wereld. In feite, er is een fantastische lijst met druiven van UC Davis die momenteel 594 variëteiten heeft met 2345 verschillende individuele cultivars - en dat zijn alleen de meer in de volksmond gekweekte eetbare soorten!
Algemeen, er zijn 79 druivensoorten in de Vitis-familie, en niet allemaal leveren ze fruit dat eetbaar is voor mensen.
Maar er is geen manier om elke variëteit in één artikel te behandelen, dus laten we een paar verschillende categorieën uitleggen waarin de druiven vallen.
Er zijn drie basissoorten druiven:Amerikaans, Europese, en hybriden.
Amerikaanse druiven zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Er zijn een aantal verschillende soorten Amerikaanse druiven die variëren in termen van hun voorkeursomgeving, sommige zijn veel meer winterhard dan andere.
Een van de bekendste Amerikaanse druiven is de Concord, wat een cultivar is van Vitis labrusca (vos druif). Er zijn ook veel andere cultivars of hybriden van Vitis labrusca beschikbaar.
Andere soorten Amerikaanse druiven zijn: Vitis riparia (oeverdruif of ijsdruif), Vitis aestivalis (zomerdruif of duivendruif), Vitis californica (Californische wilde druif), en Vitis rotundifolia (muscadine druif).
Europese druiven vinden hun oorsprong in de Middellandse Zee, Europa, en Azië.
Van deze, Vitis vinifera (Europese druif) is de meest geteelde. De meeste wijndruiven van de wereld zijn van deze soort of zijn hybriden die Vitis vinifera als basis gebruiken.
Hybride druiven vermengen typisch Europese en Amerikaanse druiven om cultivars met bepaalde kwaliteiten te produceren, zoals een Europese wijndruif die warmere klimaten kan verdragen of droogtetolerant is. Deze zijn ook ontwikkeld met resistentie tegen bepaalde ziekten of plagen.
Naast hybriden, het is heel gebruikelijk geworden om een onderstam van het ene ras te gebruiken met daarop geënte wijnstokken van een ander ras. Dit is vooral handig als de wortels van een soort onderhevig zijn aan schade door specifieke plagen. Er zal een andere onderstam worden geselecteerd om de wijnstokken te beschermen.
Hoewel het gebruik van verschillende onderstammen van de vruchtdragende druif het geen hybride maakt, het vereist wel gespecialiseerde vaardigheden die men vaak aantreft bij de hybride druiventelers of in de boomkwekerijsector. Deze kunnen zelfs worden aangepast aan de specifieke combinatie van wortel en wijnstok.
Hoewel alle druiven kunnen worden onderverdeeld in punten van oorsprong, ze zijn vaak niet op locatie gescheiden, maar door gebruik.
Bij het verbouwen van druiven, het is een goed idee om je variëteit te selecteren op basis van waar je het fruit voor wilt gebruiken. Verschillende soorten hebben verschillende toepassingen, en hoewel sommigen goede crossover-kandidaten zijn, niet allemaal!
Voorbeelden:Barbera, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Gewürztraminer, Grenache, Malbec, Merlot, Mourvèdre, Kleine Syrah, Pinot Gris (ook bekend als Pinot Grigio), primitief, Riesling, Sangiovese, Tempranillo, Viognier, Zinfandel
Er zijn honderden variaties op wijndruiven die geschikt zijn voor alle delen van de wereld. In feite, de meest voorkomende namen voor wijndruiven vallen samen met de wijnen die ze gebruiken. Cabernet Sauvignon, merlot, kleine syrah, muscat… dit zijn allemaal soorten wijndruiven met kenmerkende smaken.
Er zijn er nog honderden, maar degene die ik heb opgesomd, vormen een aantal van de meest populaire wijnsoorten. Houd er rekening mee dat dit geenszins een volledige lijst is!
Voorbeelden:Autumn Seedless, Zwarte Monukka, Catawba, Vlam Zaadloos, Gouden Muscat, Niagra, Perlet, Roodbol, Robijn Zaadloos, Tokio
Dit zijn zoete en sappige druiven die we allemaal graag eten! Tafeldruiven zijn klaar om direct van de wijnstok te consumeren. Zoeter dan veel soorten wijndruiven, dit zijn snacks of saladetoppers, zorgt voor een aanzienlijke kaliumboost die veel ander fruit niet kan bieden.
Veel tafeldruiven zijn gecultiveerd om na verloop van tijd pitloos te worden, omdat ze gemakkelijker te eten zijn als de houtachtige en harde zaden ontbreken.
Voorbeelden:Thompson's Seedless, feest, Zante bes, DOVine, Muscat van Alexandrië, sultan, Monukka, Perlet, Diamant Muscat, Interlaken
Hoe zit het met de bewaardruiven? We zullen, krenten en rozijnen worden rozijnen, en dit populaire culinaire ingrediënt wordt in alles gebruikt, van maaltijden tot desserts, of zelf gegeten. Een aantal variëteiten is hier bijzonder goed voor, omdat ze zeer goed drogen aan de wijnstok.
Het selecteren van een rozijnendruif vereist het kiezen van een variëteit met een zeer hoge concentratie aan fruitsuikers, omdat dit helpt om de toekomstige druif maanden tot een jaar na het drogen te bewaren.
Voorbeelden:Zwart Spaans, Klokje, Verdrag, Fredonie, Ives, Lomanto, Niabell, Rogers rood, gerubriceerd, Zonnegordel
Als u op zoek bent naar iets dat kan worden bewaard als sap of conserven, daar zijn ook cultivars voor. Hoewel er veel variëteiten zijn die zich voor deze doeleinden lenen (zelfs de wijndruiven kunnen heerlijke gelei maken met een vleugje wijnachtige smaak), dit zijn opvallende keuzes.
Voorbeelden:Thompson's Seedless, Verdrag, Zwart Spaans, Muscat van Alexandrië, Tempranillo, Vlam Zaadloos
Er zijn wat druiven, zoals Thompson's Seedless, die worden gebruikt voor het maken van geconcentreerd sap, vers sap, rozijnen, tafeldruiven, en zelfs wijn. Er zijn nu ongeveer negen verschillende cultivars van Thompson's! Het is enorm populair, vooral voor de detailhandel.
Concords worden gebruikt voor sap, maar ook voor jam, gelei, wijn, en in ingeblikte druiven zoals die in fruitsalade. Van zwart Spaans kan wijn worden gemaakt, sappen, of vers gegeten. En er zijn nog veel meer crossover-druiven, waaronder een aantal populaire wijndruiven zoals Tempranillo.
Als je een amateur bent in de druiventeelt, het is waarschijnlijk dat u wilt kiezen voor een druif die een breed scala aan toepassingen heeft, zoals Thompson's pitloos of Concords. Vlam pitloos is een andere populaire keuze voor druif en rozijn voor beginners.
Laten we eens kijken naar enkele vroege stadia van de druiventeelt. Dit proces vergt veel voorbereiding vooraf, dus misschien wilt u in de herfstmaanden beginnen met plannen en voorbereiden voor het planten in de lente!
Het plannen van druiven is een proces van lange adem, maar de werkelijke tijd om bestaande druiven met blote wortel of in pot te planten zou in de vroege lentemaanden zijn.
U wilt zo vroeg mogelijk een dag uitkiezen nadat de kans op vorst is geëindigd. Ideaal, uw site wordt van tevoren al voorbereid, zodat u de druiven eenvoudig in de grond kunt krijgen en aan de gang kunt krijgen.
Als u vanaf zaad wilt beginnen, dit proces begint veel eerder. Je moet je zaden stratificeren om ze te laten ontkiemen. Om dit te doen, plaats de te planten zaden in een bed van vochtig veenmos, vochtige papieren handdoeken, of bevochtigd zand en leg ze 3 maanden in de koelkast.
Nadat ze 3 maanden van 35-40 graden temperaturen hebben doorgemaakt, je kunt je zaden in kleine potten planten. Handhaaf een bodemtemperatuur van 70 graden om kieming te induceren, en houd de grond licht bevochtigd.
Kieming kan tussen de 2-8 weken duren, en zodra uw planten 3 inch hoog worden, verplant ze in een pot van minimaal 4″. Houd ze in kasomstandigheden totdat ze een voet lang zijn, hard ze dan af voor buitentransplantatie.
Globaal genomen, u moet in de herfstmaanden beginnen met het stratificeren van druivenpitten, plant ze in de winter, en laat ze zo vroeg mogelijk in het voorjaar afharden. Bereid je dus ruim van tevoren voor op je toekomstige wijnstokken!
Als jouw wijnstokken kunnen vijftig tot honderd jaar oud worden , u moet een locatie kiezen waar deze voor onbepaalde tijd kunnen blijven. Dit zijn volle zon planten, dus het selecteren van de juiste locatie is absoluut noodzakelijk.
Bewoners van het noordelijk halfrond zoals ik moeten streven naar een locatie op het zuiden waar ze het hele jaar door consistente zon krijgen. Voor bewoners van het zuidelijk halfrond, kies voor locaties op het noorden.
Uw locatie moet ruim van tevoren worden voorbereid met een ondersteuning. Je kunt een trellis gebruiken, een prieel, of een aantal andere soorten ondersteuningsstructuren, maar het moet er zijn als je je wijnstok plant.
Afhankelijk van de variëteit, je hebt minimaal 6 voet ruimte tussen de planten nodig. Sommige soorten hebben zelfs meer nodig. Dit zorgt voor voldoende ruimte voor de diepe wortels om zich te verspreiden.
Kiezen voor containerteelt? Als, uw container moet minimaal een container van 15 gallon zijn. Vermijd donkergekleurde containers die opwarmen in direct zonlicht, of als u die moet gebruiken, zorg ervoor dat de container zelf in de schaduw blijft. Deze zullen nog wel een draagstructuur nodig hebben.
Dwergtypes zijn het beste voor containerteelt, maar zelfs ze hebben een soort trellis nodig om te klimmen, dus plan van tevoren en zorg ervoor dat uw steunen extreem stevig zijn. De wijnstokken zullen letterlijk om hen heen groeien, waardoor de steun moeilijk te vervangen is.
Persoonlijk raad ik aan om te kiezen voor metalen palen met zware metalen draden om je trellis te vormen, maar er zijn veel andere methoden die er zijn. Vergeet niet dat het net zo lang mee moet gaan als uw wijnstokken!
Druiven met blote wortel moeten voor het planten minimaal 2 uur in water worden geweekt. Druiven in pot moeten de dag ervoor goed worden bewaterd om de transplantatieschok te verminderen.
Begin met het graven van een gat dat minimaal 30 cm breed en diep is. Voeg vier centimeter goede bovengrond toe aan de bodem van het gat, onderzoek vervolgens de wortels van uw plant. Knip alle kapotte of beschadigde exemplaren af.
Zet je wijnstok iets dieper in de grond dan in de kwekerij, vul vervolgens 6 inch grond in het gat. Druk dat stevig aan, voeg vervolgens de resterende aarde toe om het gat te vullen zonder het aan te stampen.
Als je wijnstok eenmaal in de grond staat, snoei de bovenkant terug tot een paar knoppen (2-3 optimaal, maar meer als het ouder is) en goed water geven.
Er is een zeer duidelijke groeicyclus die druiven elk jaar doorlopen. Laten we de verschillende groeistadia in beperkte vorm doornemen om u een indicatie te geven van wat u jaarlijks van uw wijnstokken kunt verwachten.
In het vroege voorjaar als de wijnstok uit de rust komt, het begint met het "bloeden" van wijnstokken die tijdens de wintermaanden zijn gesnoeid. Naarmate de grond opwarmt, er zal water uit de plaatsen sijpelen waar de stok is afgesneden. Eén wijnstok kan tot bijna anderhalve liter water "bloeden".
Zodra het "bloeden" stopt, de plant zal zich richten op nieuwe knoppen. Kleine knoplocaties die zich vóór de rustperiode ontwikkelden, beginnen te zwellen en vormen langzaam nieuwe scheuten. Het kan tot een maand duren voordat deze nieuwe scheuten bladeren vormen en serieus gaan groeien.
Wanneer de scheuten snel beginnen te groeien, ze kunnen tot een centimeter lang worden per dag, en de plant zal snel nieuwe bladeren langs de wijnstok beginnen te vormen. Als er nog vorstgevaar is tijdens de knoppauze, deze jonge knoppen en scheuten lopen gevaar en moeten tegen de kou worden beschermd.
Zodra de temperatuur constant tussen 59-68 graden is (meestal 40-80 dagen na knoppauze), bloei zal optreden. aanvankelijk, dit zal verschijnen als een knopachtige groei op de toppen van nieuwe scheuten. Binnen enkele weken, deze vroege trossen zullen uitgroeien tot grotere bloemtrossen.
Tijdens de bloeifase vindt bestuiving plaats. Hoewel de meeste commercieel geteelde wijnstokken zelfbestuivend zijn, wilde zijn dat niet en hebben insecten nodig om de bloemen te bestuiven. In aanvulling, deze fase is wanneer bevruchting en zaadzetting plaatsvindt, het vormen van kleine stippen die zaad zullen worden.
Zware regenval of wind tijdens deze periode kan een probleem worden, omdat de bemesting de oorzaak is van vruchtvorming in de toekomst en de regen of wind de bevruchting kan voorkomen. In aanvulling, lage luchtvochtigheid, hoge temperaturen, of droogte kan een vermindering van de bemesting veroorzaken.
Ook tijdens deze fase beginnen zich jonge knoppen te vormen die de nieuwe groei van het volgende jaar zullen worden. Ze zullen in het begin subtiel en klein zijn, niet meer dan een bult op het gewricht van eerdere scheuten.
Naarmate de bloei afneemt, vruchtzetting begint bijna onmiddellijk. Bevruchte bloemen beginnen kleine groene bessen te vormen waarin de zaden zich uiteindelijk volledig zullen ontwikkelen. Het is tijdens deze fase dat de toekomstige opbrengst van het gewas kan worden geschat.
Verschillende soorten wijnstokken hebben verschillende gemiddelde bemesting, maar meestal wordt tussen de 30-60% van de bloemen bevrucht. Hoe hoger het aantal bloemen dat tijdens de bloeifase is bevrucht, hoe meer fruit je wijnstokken uiteindelijk zullen opleveren.
Bloemen die tijdens de bloei niet bestoven en bevrucht zijn, drogen uit en vallen af tijdens de vruchtzetting.
Als de fruitset eindigt, de uiteindelijke vrucht zal groen zijn en moeilijk aanvoelen. Het is op dit moment oneetbaar omdat het onrijp is.
Veraizon is het stadium waarin de jonge druivenbessen beginnen te rijpen. aanvankelijk, de druiven zullen opzwellen tot ongeveer de helft van hun toekomstige grootte. De kleuren van de druiven beginnen te veranderen, afhankelijk van de variëteit, het nemen van de rode, zwart, of geelgroene tinten die we associëren met rijp fruit.
Deze jonge vruchten zullen na de kleurveranderingen blijven zwellen, en binnen 6-8 dagen na het begin van veraizon op een bepaalde druiventros zal het dramatisch beginnen te groeien. Het fruit begint zacht te worden, en de wijnstokken beginnen hun groene kleur te verliezen en beginnen bruin en houtachtig te worden.
Niet al het fruit zal tegelijkertijd veraizon binnenkomen. In feite, fruit dat meer wordt blootgesteld aan direct zonlicht, komt meestal als eerste in veraizon. Vruchten die in de schaduw zijn geweest, zijn vatbaar voor een latere veraizonperiode. Dit kan de oogst verlengen.
Het meten van de rijpheid hangt echt af van de variëteit en externe factoren zoals ziekte, maar de oogst vindt meestal plaats aan het einde van veraizon, wanneer de druiven hun optimale grootte hebben en wanneer de suikers in het fruit geconcentreerd zijn.
Rijpheid is zeer subjectief, afhankelijk van het beoogde doel van de vrucht. Voor wijnmakers, het kan een bepaald niveau van tannines zijn dat ze verlangen voor toekomstige wijnen. Voor tafelfruit of rozijnen, het is wanneer de smaak op zijn hoogtepunt is, waardoor het fruit zoet en lekker is.
Na het oogsten, de ongesneden wijnstokken zullen harder en houtachtiger blijven worden. De bladeren zetten hun fotosyntheseproces voort, maar de plant slaat nu koolhydraten op in de wortels van de plant om deze in de winterrust te houden.
Overuren, de bladeren zullen geel en bruin beginnen te worden, en uiteindelijk vallen ze helemaal weg, kale stokken bloot tijdens de wintermaanden. Hierdoor blijven ook de gevormde knoppen blootgesteld aan de elementen, maar ze hadden bruin moeten worden en vast moeten worden voor de rustperiode.
Als de laatste bladeren vallen, de plant komt in de rustfase voor de koudste maanden van het jaar. Het blijft inert en zonder uiterlijke tekenen van leven tot de lente wanneer de knop opnieuw begint.
Hoewel een beetje finesse vereist is bij het telen van druiven, er zijn enkele eenvoudige basisprincipes waarmee u kwaliteitsfruit voor uw tafel krijgt. Vanaf hier, we zullen de rudimentaire basis verkennen, samen met een paar tips om je fruit naar een hoger niveau te tillen.
Op een absoluut minimum, je moet er zeker van zijn dat je druiven zes tot acht uur volle zon per dag krijgen. Te weinig licht leidt tot tal van problemen, inclusief echte meeldauw, lagere fruitproductie, en een lagere fruitkwaliteit.
Het kan voor ons onmogelijk zijn om het weer te beheersen, maar zodra de knoppauze begint, het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat de planten de beste omstandigheden hebben die we voor hen kunnen bieden. De beste keuze is om ze op een locatie te plaatsen waar ze voortdurend in de zon staan.
Druiven kunnen overal groeien waar koele winters en warme zomers zijn. Echter, ze lijken het het beste te doen in gebieden waar het koel maar niet extreem koud is, dat is een van de redenen waarom de Napa Valley in Californië bekend staat om zijn wijnoogsten.
Algemeen, de beste groeiomstandigheden lijken te zijn tussen zones 6-8 in de Verenigde Staten, of vergelijkbare klimaten elders. Ze hebben ongeveer 150-170 dagen per jaar temperaturen boven de 50 graden nodig om nieuwe groei te vormen en fruit te ontwikkelen.
In aanvulling, bij iets minder dan 50 graden, de metabolische systemen van de wijnstok zullen beginnen te stoppen om zich voor te bereiden op de rustperiode. Naar de fabriek, het lijkt erop dat de winter nadert en het begint zich voor te bereiden op zijn slapende fase.
Wintertemperaturen zijn ook belangrijk. Koelere temperaturen op of onder de 50 graden gedurende 2-3 maanden van het jaar zijn belangrijk. 40 graden is het optimale bereik.
Sommige druivenrassen zijn meer winterhard dan andere. Er zijn veel soorten die gewend zijn aan besneeuwde winters, in feite. Sommige soorten Amerikaanse druiven zijn winterhard tot -20, en een aantal hybriden zijn goed tot -15. Europese druiven zijn vaak prima tot 5 graden temperaturen.
Het bepalen van de juiste hoeveelheid water voor het kweken van druiven kan lastig zijn. Je grond moet vochtig zijn, maar niet drassig, omdat druiven snel ziekten kunnen ontwikkelen als het te nat is.
Hoewel druiven enigszins droogtetolerant zijn, ze produceren doorgaans minder fruit als ze onder waterstress staan. Ervoor zorgen dat ze de juiste hoeveelheid water hebben, is belangrijk als je een goede fruitproductie wilt.
De meeste commerciële telers kiezen voor druppelirrigatiesystemen om direct in de wortelmassa aan de basis van de plant te sproeien. Mulchen rond de planten om vocht vast te houden kan ook helpen, vooral tijdens de hitte van de zomermaanden. Mulch vermindert ook de ontwikkeling van onkruid.
In het eerste jaar, een goede vuistregel is om minstens één keer per week water te geven totdat de grond vochtig is 6″-10″ diep rond de wortels van de plant. In de daaropvolgende jaren, eenmaal per week water geven tot vochtig 12″ onder het grondoppervlak. Zorg voor extra water als het bijzonder warm weer is.
Druppelirrigatie wordt ook aanbevolen om water van de bladeren te houden, omdat overtollig vocht op de bladeren schimmelziekten bevordert. Als je met de hand water moet geven, probeer de bladeren niet te besproeien, en 's morgens vroeg water geven om overtollig vocht in de zon te laten verdampen.
Het kan nuttig zijn om de grond te testen met een sonde om het vocht te controleren. Echter, je kunt het ook letterlijk met de hand controleren.
Gebruik een troffel en trek de grond terug totdat je een paar centimeter onder het grondoppervlak kunt komen. Schep een handvol aarde eruit en knijp er een bal van. Als de grond aan elkaar plakt en je hand koel aanvoelt, je wijnstokken krijgen genoeg water.
Als de grond niet aan elkaar plakt en uit elkaar valt, en u niet het effect van verdampende vochtkoeling op uw huid ervaart, geef uw wijnstokken water.
Druiven hebben een goed doorlatende grond nodig. De grond moet voldoende vocht vasthouden (zie het gedeelte "water geven" hierboven) om de wijnstokken tevreden te houden, maar te veel water en je zult problemen ervaren.
Echter, wijnstokken zijn tolerant voor een groot aantal grondsoorten. Kalksteenrijke of kleirijke bodems, zandgronden of slibrijke bodems kunnen de smaak van je uiteindelijke fruit veranderen. Dit is eigenlijk wenselijk bij veel wijnmakers, omdat ze alleen met hun grond bepaalde smaken kunnen bereiken.
Hetzelfde geldt voor thuistelers, echter. Uw grond zal druiven maken die anders smaken dan druiven die in andere bodemgesteldheid worden gekweekt, en je uiteindelijke fruit is misschien niet identiek aan druiven van ergens anders!
Armere gronden zullen kleinere druiven produceren. Voor wijnmakers, dit heeft eigenlijk de voorkeur omdat de kleinere druiven een grotere verhouding schil tot sap hebben, en de schil zorgt voor smaak. Voor tafeldruiven, u zult een rijkere grond nodig hebben om de wijnstokken van voldoende voeding te voorzien.
Ik raad ten zeerste aan dat als je kleiachtige bodems hebt, je werkt veel compost in je grond voordat je gaat planten. Gebruik ten minste 2″ compost over maximaal 10 voet waar de plant zal groeien, en werk het in tot minstens een voet naar beneden. Dit helpt de grond af te voeren en voegt voedingsstoffen toe.
De pH-vereisten voor druiven variëren van variëteit tot variëteit en kunnen ook worden beïnvloed door uw lokale omstandigheden. Een goede uitgangssituatie is om te streven naar 5,5-6,0 voor wilde of lokale inheemse soorten, 6.0-6.5 voor hybrides, en 6,5-7,0 voor Vitis vinifera-variëteiten. Echter, controleer nogmaals de behoeften van uw cultivar.
Voor containertelers, je kunt kiezen voor een lichte potgrond. Als u lokale grond erin wilt mengen, ga er in ieder geval voor. Zorg er wel voor dat het overtollig vocht gemakkelijk kan worden afgevoerd om doorweekte wortels te voorkomen.
Tenzij je slechte grond hebt, je zou het eerste jaar helemaal niet moeten bemesten. Alle wijzigingen die u vóór het planten hebt aangebracht, plus de natuurlijke kwaliteit van de bodem zelf, zou moeten volstaan.
In het tweede en volgende jaar top-dress aan de basis van uw plant met compost of oude mest. U kunt er ook voor kiezen om tijdens het groeiseizoen tot twee keer licht te bemesten met een 10-10-10 meststof, maar druiven houden er meestal niet van om zwaar bemest te worden.
Persoonlijk vind ik dat topdressing in het voorjaar met een dikke laag compost of oude mest de betere keuze is. Veel wijngaarden lijken het hiermee eens te zijn, een van de meest populaire meststoffen voor de wijnbouw is een mengsel van oude mest en vermicompost.
Als een algemene regel, elke zware snoei moet in de late winter of zeer vroege lente worden gedaan, terwijl de wijnstok nog inactief is om schade te voorkomen. Extra licht snoeien kan nodig zijn, maar alleen onder bepaalde omstandigheden. Gebruik altijd gesteriliseerd gereedschap.
Het meeste snoeiwerk doe je met een goede snoeischaar, maar voor het zwaardere hout kan een takkenschaar of een boogzaag of een snoeizaag nodig zijn.
De eerste jaren van snoeien en trainen zijn het meest complex. Zodra uw wijnstokken vijf jaar of ouder zijn, onderhoudssnoei is vereist, maar er is minder training nodig. Hier is een goed overzicht van een zeer eenvoudig cordon (T-vormig) trainings- en snoeiregime.
Eerste jaar: Het doel in dit jaar is om het wortelstelsel te laten ontwikkelen en versterken. Verwijder alle bloemen die zich op de stam ontwikkelen om de plant gefocust te houden op die wortelontwikkeling. Snoei alle wijnstokken af, behalve degene die u in de toekomst hard wilt laten groeien.
Het is het beste om 1-3 van de meest krachtige wijnstokken te selecteren om te behouden. Voor dit eerste jaar het doel is om zich op de romp te concentreren en die diepe wortelontwikkeling te stimuleren, dus terwijl je die krachtige wijnstokken wilt behouden, maak je nog geen zorgen over de training.
Tweede jaar: In dit jaar, je wilt toch dat je wortels zich verder ontwikkelen, zodat ze diep onder de grond komen. Verwijder de bloemen, en snoei alle knoppen of scheuten weg die onder de wijnstokken verschijnen die u het voorgaande jaar hebt gehouden.
Bevestig de oude wijnstokken van vorig jaar losjes aan uw latwerk in de configuratie die u wilt, aangezien ze de juiste hoogte bereiken. Deze worden nu "cordons", of een horizontale verlenging van de romp, en wordt een vaste waarde. Snoei overtollige scheuten die zich van de stam vormen af.
Hoewel je dit jaar wat verse scheuten op de cordons wilt houden om het volgende jaar een jaar oud vruchthout te worden, je wilt er ook zeker van zijn dat er voldoende luchtstroom is om schimmelproblemen te voorkomen. Snoei overtollig materiaal weg voor een goede luchtstroom en zonlicht.
Derde jaar: Laat wat bloemen ontwikkelen en vorderen door de bloei en in de vruchtzetting op het vruchthout dat zich in jaar 2 ontwikkelde. Ga door met het snoeien van alle knoppen of scheuten die onder de kordons of langs de stam groeien. Laat nieuwe wijnstokken groeien uit de cordons.
Tijdens de wintersnoei van dit jaar, verwijder eventueel tweedejaars vruchthout uit de afzettingen, alleen het derdejaars hout houden. Laat twee knopen met knoppen op het oudere hout zodat het in de toekomst nieuwe groei kan ontwikkelen.
Vierde jaar: Dit jaar, je kunt alle bloemen desgewenst laten ontwikkelen. Het wortelstelsel zou nu goed ingeburgerd en diep moeten zijn. Ga door met het snoeien van knoppen of scheuten die zich langs de stam of onder de cordons vormen.
Vanaf dit jaar is je snoeit de stokken van het voorgaande jaar af terwijl de plant slapend is (waarbij de vernieuwingsknopen behouden blijven) en je houdt de jongere stokken om fruit te produceren vanaf de lente.
Deze jaarlijkse afweging (de oudste stokken verwijderen en de jongere stokken achterlaten) zorgt ervoor dat je altijd een jaar oud vruchthout hebt voor de vruchtzetting van het volgende jaar, maar zal voldoende luchtstroom behouden om ziekten te voorkomen.
Terwijl ik kort inging op het planten van druiven uit zaad in het gedeelte "Druiven kweken" hierboven, er zijn twee basisvormen van vermeerdering:van zaad of van slapende houtstekken.
Nieuwe groene scheuten zorgen niet voor de beste stekken. U wilt een jaar oude groei voor dit proces, en je wilt voortplanten nadat de wijnstokken inactief zijn geworden, meestal in de late herfst als de plant zijn bladeren heeft verloren.
Kies een stok van een jaar oud met de diameter van een potlood en een lengte van ongeveer twee meter. Een knoop op de plant achterlatend, snijd de stok af met een snoeischaar. Vanaf dat snijpunt, tel vier knoppen op, tussen 12-18″ lang, en maak nog een snede.
Doop het onderste uiteinde in het wortelhormoon (zorg ervoor dat je niet uit het oog bent verloren wat de onderkant is!), en plant in de grond met drie van de knoppen onder de grond. Zorg ervoor dat de vierde aan de bovenkant zich boven het grondoppervlak bevindt.
In de daaropvolgende wintermaanden deze eenjarige rietstengel eelt over het blootgestelde snijoppervlak en zal enkele kleine wortels ontwikkelen. Niet alle stekken overleven de winter, dus zorg ervoor dat je meer klaarmaakt dan je nodig hebt.
In de lente, degenen die overleefden, zullen nieuwe groei beginnen te ontwikkelen. Als je ze in een diepe pot plant, je kunt ze nu transplanteren. Die direct in de grond geplant moeten worden behandeld als nieuwe wijnstokken.
Mislukte wijnstokken die tegen het einde van de lente geen nieuwe groei produceren, kunnen worden weggegooid.
Transplanting is identical to planting a bare-root grapevine. Remove it from its pot, checking the roots to make sure they’re intact and in good shape. If it’s rootbound, loosen the roots somewhat so that they can spread naturally.
Plant in well-draining, pre-prepared soil slightly deeper than it was originally planted (about 1/4″ to 1/2″ deeper). Backfill some of the dirt and pack it down firmly, then fill the rest of the hole with loose soil without heavy packing. Water it in well.
If you’re transplanting an older grape vine that’s attached to a trellis, this can be a very complicated process if not impossible. I recommend trying to avoid transplanting older vines whenever possible by starting them in a 15″ or larger pot so you don’t have to transplant them again.
The harvest is when the skill of the grower really comes into full play. Determining when your grapes are ready to be harvested is complex, and there are different ways to harvest for different future uses. Let’s go over the basics here so you have an indication of how to begin!
If you’re planning on making raisins from your grapes, skip ahead to the “making raisins” segment below. But for all other uses, the harvesting process is similar.
As grapes come out of veraizon, their sugars will have developed somewhat. But deciding when the perfect time to harvest will be is highly subjective, and it’s a very short window. You want to harvest when the flavor is best, the grapes are full of juice, and the sugars are high.
Picking that time boils down to a few specific attributes, Hoewel, and only you can decide which of these is of primary importance to you.
Taste: Every variety of grapes has a specific taste. It’s really good if you know what your specific grapes are supposed to taste like, but the goal here is to harvest when they are at their sweetest and before they begin to lose their plump juiciness. Pick from a few clusters and taste them!
Plumpness: Take time to feel the grapes with your hands. They should feel as though they’re full of juice, but not hard (which would be before the end of veraizon) or starting to wrinkle (which is after their peak).
Visual Test: Your grapes should be uniform in color on each bunch rather than a mixture of colors. If the colors are mixed, that bunch is still undergoing veraizon and should not be harvested yet. Echter, color isn’t everything. It can take 1-3 weeks for sugars to form post-veraizon!
Another visual test is to examine the seeds inside the grape and check their color. The seeds should be uniformly brown, not tan or white.
Watch The Wildlife: If the birds are starting to greedily consume your grapes, it’s a sign of two things. One of those things is that you need to put bird netting up before they eat your entire harvest. The other is that your grapes are probably ready to eat, because the birds can tell!
The actual harvesting process itself is surprisingly easy. Simply take a cluster of grapes in your hand, find the stem at the top, and snip it cleanly off with sharp pruning shears or scissors.
If you’re concerned about spreading disease, sterilize your pruners between cuts. Echter, as the plant’s going to be going dormant soon and likely will be pruned in the late winter, disease spread during harvesting is fairly uncommon.
For raisins, you want to start by being sure that they are ripe as described above. But at that point, you want to prevent the plant from taking back any of the moisture that’s in the grapes, as that can reduce the sugar content of your finished raisins.
Om dit te voorkomen, you will need to cut through the one-year canes that are producing fruit as if you were pruning the canes, but leave them hanging in their current place. You can secure the cut canes to your trellis with plastic ties to support the fruit’s weight if necessary.
Allow the fruit to dry on the canes. The sun will cause the moisture in the grapes to slowly reduce, drying them out gradually without losing any of those essential fruit sugars. During this time period, avoid any moisture getting onto the leaves or fruit so damage can’t occur.
The leaves will dry out and fall off, exposing the fruit to full sun conditions and aiding in the drying process. Once the raisins are shriveled and leathery, just like storebought raisins, you can cut the clusters off and strip the raisins from the clusters.
Indien nodig, you can spread your raisins out to dry further on fine mesh trays which allow air to reach all sides of the fruit. Echter, the longer you can leave your fruit exposed to the sunlight on the vine, the better it will taste!
As with so many other types of produce, moisture is the enemy when storing grapes. Any moisture can cause your grapes to develop mold or other issues, shortening their shelf life.
In aanvulling, taking grapes off their stem leaves an open spot at the stem end where bacteria can enter the fruit, breaking it down more quickly. That’s why single grapes seem to spoil so fast!
The best way to store your grapes is to place them in a ventilated plastic or mesh bag lined with paper towels to absorb any moisture. Keep them on the stem, and do not rinse them off before storing them. Be sure you remove any which are past their prime before storing.
Grapes stored in this fashion can last for 2-3 weeks, but you’ll still want to check on them. En, natuurlijk, the faster you eat them, the better they will be.
Ook, one thing to remember:grape leaves themselves can be quite useful, and are often used in pickling or as part of Greek cuisine. Selecting healthy, lush grape leaves from your garden to use in Mediterranean recipes is an added perk!
If you have fresh grapes that you wish to preserve, there are a number of ways to go about it.
I personally love to rinse off, full dry, and then freeze my table grapes. The grapes will thaw back out a little softer than before, but they actually taste fantastic in their half-frozen state and can be a delicious treat on a warm afternoon. They’re also great in smoothies!
Juicing your grapes or making jams/jellies out of them is also an option. Once juiced, the juice can be frozen to keep it intact or fermented into wine. Making jam or jelly with your grapes can also work extremely well as a sweet treat, and the resulting jars can be used at a later date.
Don’t forget that you can make grapes savory by making different chutneys from them. These combine grapes with other flavors to make for a distinctly different savory application!
A few varieties of grapes are used whole in canning, especially in fruit cocktail mixes. Echter, the texture of your grapes change drastically in the canning process, becoming soft and slippery rather than firm and juicy. If that’s not a problem, canning works well!
Did you know you can pickle grapes? There are recipes available that will teach you how to pickle these fruits to make a sweet and tangy treat for a later date. A mixture of spices and vinegar with your grapes and grape juice will give them an interesting, unique flavor!
Eindelijk, break out your trusty dehydrator, as you can make grape fruit leather from the juice. A favorite of kids far and wide, fruit leathers can be stored wrapped in wax paper in an airtight container for quite a while, but they probably won’t last very long once made!
Grapes can be finicky in a lot of different ways. The environment has effects on the grapes, the weather has effects, enzovoort. But what of pests and diseases, and what other problems may arise? Laten we het daarover hebben.
Early bud break kan voorkomen. This is when the grape vines begin to come out of dormancy before the danger of frost has ended, and the buds show signs of life. Freezing conditions can cause serious damage to any new growth that might appear.
If you need to protect your plant during an early bud break situation (below 35 degree temperatures), set up a mister or sprinkler to continually mist your plants until the weather warms. While this seems counter-intuitive, the running water will prevent the buds from freezing again.
Another problem commonly caused by weather conditions is coulure . Sometimes called shatter, coulure is when overly cold and rainy conditions or excessive heat at the end of the flowering stage prevents grapes from forming.
While this condition is most common in wine grapes, coulure can happen in other types as well. It’s important whenever possible to ensure that your vines have good conditions during the flowering stage to try to ensure that fruit set can occur.
Eindelijk, er is millerandage . This situation is also caused by cold or rainy weather during the flowering period, but instead of preventing grapes from forming, it causes the grapes to develop at different speeds, meaning that when some of the fruit is ready to harvest, the rest isn’t.
Millerandage can be both beneficial or detrimental to winemakers. Some varieties of wine are actually enhanced by having some less-ripe fruit juice mixed with the ripe. Others are distinctly harmed, fouling the taste of the resulting wine.
Ensuring that your grapes are evenly fertilized during the flowering period will prevent millerandage, but inclement weather can make that difficult. Opnieuw, try to protect your vines during the flowering stage as much as possible.
There are a number of pests which prey upon grape vines. When growing grapes, it’s important to try to defend both the plant itself as well as its fruit. Let’s go over the usual problem pests.
bladluizen in general can wreak havoc on grapevines, although the common garden aphids are more a pest of the fruit than of the vine itself. Maar root aphids of the Phylloxera family are a massive danger to grapevines, especially those used for wine grapes.
Root aphids will cause damage beneath the soil, making it hard to identify what the cause is. Plants lose their vigor, developing curling or withered yellow leaves. Fruits will be small or stunted. It can look very much like a nutrient deficiency.
To treat root aphids, you can use a diluted pyrethrin-based spray like Bonide Pyrethrin Concentrate of PyGanic to drench the soil along the roots. This should kill off most of the hatched aphids. Retreat again every two weeks to kill off subsequent hatchlings.
Another common pest is Japanse kevers . These love to devour the leaves and young fruit on your grapes, and when you see one, it indicates that there’s likely eggs and grubs hidden in the soil waiting to hatch.
Neem olie is an effective preventative measure against Japanese beetles. While this does not outright kill the beetles, eating leaves with neem oil on them stops the larvae that hatch out of the eggs from reaching adulthood. Het is een langzaam proces, but regular spraying will keep them away.
The larvae of the black vine weevil chew tunnels through your vine’s root system, causing severe damage and leaving the plant open to diseases. Adults will chew notches into leaf edges. These nonflying insects cause damage throughout their lifecycle.
Keeping adult weevils at bay can be done by spreading food grade Diatomeeënaarde over all leaf surfaces and on the soil’s surface. While it needs to be reapplied if it gets wet, it’s a very simple way to deal with a bad problem. Beneficial nematodes will take out soilborne larvae.
De European grapevine moth can become another major problem. Not only do the larvae of this pest feed on flowers and fruit, but they transmit diseases such as botrytis cinerea. In feite, a multi-year battle was waged in Napa Valley when this pest appeared, ending in 2016.
The larvae of these moths can be destroyed by using bacillus thurigiensis , or BT. Available as both a poeder of een sprayen , this bacteria will poison the moth larvae and they will die off.
Parasitic nematodes are another problem. These carry diseases such as grapevine fanleaf virus, and as they’re microscopic they are hard to locate. These live beneath the soil’s surface and cause root damage to your plants.
Defeating parasitic nematodes can be done in two ways. Beneficial nematodes can be introduced, and they will kill the parasitic ones as well as root aphids and other soilborne insects. Anders, a soil drench of diluted pyrethrins (see above) can be used to kill off all nematodes.
Eindelijk, the last pest isn’t a typical pest at all. vogels will happily eat Japanese beetles, European grapevine moths, and black vine weevils, making them beneficial most of the time. Helaas, they will also devour your fruit when it’s ripe!
Keeping birds at bay as your grapes ripen is usually your best bet. Gebruik maken van bird netting to protect your fruit from bird attack while allowing the birds free access during flowering and early fruiting. This ensures that the birds will eat your pests, but not your produce.
Some diseases which grapes develop can be beneficial in limited amounts. Echter, most are dangerous to both the vine and your eventual harvest.
Botrytis cinerea is both good and bad. In limited quantities right before harvest, this fungal grey mold can be used to concentrate the sugars in grapes. Op dat punt, it’s often called the “ noble rot “, as it can be beneficial to winemakers. But too much of a good thing can be a problem.
This fungal mold is what also causes fruit to rapidly decay after harvest, and so for raisins and table grapes, prevention is important. Echter, it’s tricky to fight. Using neem olie as a preventative can help, as can spraying a copper fungicide on visible fungal growth.
I’ve written a lot more about the noble rot and how it can be beneficial in our piece on botrytis cinerea, and I definitely encourage you to go read more about this disease and how to manage or treat it, as well as how the “noble rot” can be of use in grape growing!
Fusarium , one of the primary causes of damping-off, can cause basal rot in grapevines. This is often one of the diseases spread by root aphids, and a couple Fusarium species are common: Fusarium oxysporium , en Fusarium solani .
As grape vines are nearly impossible to move once they’ve become established and there’s no treatment for fusarium, infected plants must be cut out and destroyed . Dus, it’s better to prevent fusarium from taking hold .
Be certain to avoid overly-wet conditions in the soil, as that can promote fungal disease spread. In aanvulling, consider adding beneficial mycorrhizae and beneficial bacteria to the soil. Our article on fusarium shares more methods of prevention as well!
One of the most common issues when growing grapes is echte meeldauw . Caused by fungal development on damp leaves, this mildew creates a whitish powder on the surface of leaves and can cause the plant to have difficulties with photosynthesis.
Dankbaar, powdery mildew is easy to treat. Regular applications of neem olie on all leaf surfaces will kill off any mildew spores in evidence and prevent further spread.
Zwartrot is a common and potentially disastrous fungal disease of grapes. This condition causes some of the grapes in a bunch to shrivel and become mummy-like, and leaves and shoots will develop brownish lesions.
Momenteel, no organic measures are 100% foolproof for eliminating black rot. Echter, limited success has been achieved by maintaining dry leaves and stems , good pruning measures , and doing applications of copper fungicide on a weekly or biweekly cycle.
Some inorganic fungicides are available to treat black rot, so if you are comfortable with using chemical inorganic solutions on your fruit and vines, there are a number of types available.
Eindelijk, daar is de grapevine fanleaf virus . Spread by nematodes at the root level, this virus causes yellowing of the leaves and lowers fruit quality. It can be easily transmitted by nematodes between the plants, and there is no way to cure it.
Prevention is the key to this virus. If you find a plant showing signs of grapevine fanleaf disease, remove it entirely and dispose of it. Either do a pyrethrin soil drench or add nuttige nematoden which attack root-feeding ones. Sterilize your pruning tools between cuts.
Thank you to the Cordi Winery in Live Oak, CA for allowing me to take a number of close-up photos of their Primitivo vines (and for having some delicious wines, too)! Ook, thank you to Dez Fuhrman for sharing your great photos of vineyards in and around Lodi, CA!
When properly cared for, you can start growing grapes and have fruit for decades to come. Do you grow grapes, and if so, which varieties are your favorites? What do you do with your harvest? Share your vine knowledge and tales in the comment section!
